Монтаж металлосайдинга — в подробной инструкции

Фасадная отделка металлосайдингом

Фасадная отделка панелями позволяет выполнить несколько задач одновременно — улучшение декоративных качеств, защита материала стен от негативных воздействий и утепление.

Сайдинг — один из самых популярных типов панелей. Отделка металлосайдингом фасада — наиболее надежный и долговечный вид. Можно рассматривать два способа размещения сайдинга — горизонтальный и вертикальный. Но наиболее распространенный все-таки первый вариант, поэтому все выкладки приведены для такого монтажа.

Свойства и особенности материала

По сути — это профилированный металлический лист, прошедший защитно-декоративную обработку как профнастил или металлочерепица. Он подвергается горячему цинкованию и многослойному защитному покрытию.

 

Поэтому при работе с металлическим сайдингом надо быть аккуратным, чтобы не повредить защитную обработку. Особенно это относится к процессу резки, не стоит использовать болгарку — лучше ножовка по металлу. Резать надо от перфорированного края.

В остальном монтаж металлосайдинга своими руками проходит по тем же правилам, что и для винилового:

• крепление панелей по центру перфорации;
• зазор между головкой самореза и панелью около 1 мм;
• расстояния между торцами сайдинга и декоративными профилями (или выступающими элементами фасада) должны быть летом около 6 мм, зимой — 10 мм.

Все это необходимо, чтобы обшивка могла свободно смещаться при температурных расширениях.
В большинстве своем у панелей невысокий, плоский профиль. Они могут иметь монохромную окраску в RAL палитре,
хотя часто имитируют фактуру дерева (корабельная доска, брус).

В последнее время популярен металлосайдинг под бревно, который придает дому сходство с деревянным срубом.

 

Подготовка фасада перед монтажом

Стены и угловые соединения должны быть освобождены от водостоков и навесных декоративных конструкций. Фасад должен быть в первозданном виде — даже отливы окон надо снять.

Надо быть уверенным, что стена способна выдержать нагрузку.

Убрать осыпающиеся участки, заделать раствором трещины и сколы.

Как дополнительная мера — загрунтовать стены укрепляющим грунтом.

Особое внимание обратить на участки, пораженные грибком и плесенью. Их надо зачистить до основания и обработать противогрибковыми составами.

 

Монтаж металлосайдинга начинается с обрешетки

Материалы и виды

Крепление панелей проходит по обрешетке. Существует несколько вариантов несущей конструкции.

Самый простой и удобный монтаж металлосайдинга своими руками, это монтаж по деревянной обрешетке. Деревянный брус дешевле, с ним проще работать, к нему легче крепить панели, у него меньше коэффициент теплового расширения и он не является «мостиком холода».

Недостатки — риск деформации при перепадах влажности (усушка, коробление) и гниение при ее высоком уровне. Но это в том случае, если он сырой и не прошел обработку. Брус должен быть выдержанным, его поверхностная влажность не должна превышать 20 %, он должен быть обработан антисептиками. Сразу стоит заметить, что популярная в быту обработка трансформаторным маслом или отработкой — защита слабая и свойствами антисептика не обладает. Лучше использовать специальные жидкости.

Металлическая обрешетка не имеет недостатков деревянной, но не имеет и ее достоинств. Главный недостаток — высокая теплопроводность. Для прерывания мостика холода между кронштейнами и стеной надо устанавливать полимерные прокладки.

Существует несколько способов установки металлической обрешетки — на кронштейнах и на уголках.

Простой каркас. Можно сразу к кронштейнам (уголкам) монтировать вертикальные оцинкованные профили, которые будут служить основанием для панелей сайдинга.

 

 

Усиленный каркас. Такой вид предусматривает горизонтальные профили, которые повышают прочность конструкции. Можно рассматривать два варианта.

Первый. К кронштейнам крепят горизонтальные прогоны, а к ним монтируют вертикальные.

 

 

Второй. Небольшие отрезки уголка (20-30 см) устанавливают на стене с шагом до 0.6 м углом низ. На них монтируют горизонтальную обрешетку из уголка (углом вверх), а к ней прикручивают саморезами вертикально расположенный профиль.

Для всех видов материала и каркаса требования к креплению конструкции идентичные:

• шаг между точками крепления по вертикали около 0.5 м;
• расстояния между вертикальными элементами 0.4-0.6 м.

Уровни по горизонтали и вертикали должны быть выставлены. Особенно стоит обратить внимание на угловые стыки стен.

 

Монтаж металлосайдинга — утепление и пароизоляция

Любая типовая инструкция по установке металлосайдинга имеет раздел «Утепление». Сам вид относится к навесным фасадам, поэтому такая процедура обязательна. Даже с точки зрения экономии энергоресурсов на отопление и кондиционирование, обшивка сайдингом позволяет быстро окупить затраты.

Шаг обрешетки указан плавающим не зря — его выбирают, ориентируясь на ширину матов (рулонов) утеплителя. Высота кронштейна выбирается таким образом, чтобы между утеплителем и обшивкой оставался вентиляционный зазор в 3-4 см. Если решетка из деревянного бруса, то поверх первого яруса набивают дистанционную планку.

 

 

Выбор утеплителя во многом зависит от материала стен. Для паропроницаемых (дышащих) стен использование пенополистирола нарушит естественный газообмен между улицей и помещением, поэтому этот тип имеет ограниченную сферу применения. Минеральная вата URSA или ISOVER — универсальный утеплитель, но ее обязательно закрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной Изоспан.

Крепление к стене проходит пластиковыми зонтичными дюбелями из расчета 6 штук на кв. метр.

 

 

Установка доборных профилей

Есть два типа декоративных доборных профилей — простые и сложные.

Простые устанавливаются после монтажа панелей, их применяют при высоком профиле панели (более 10 мм). Поэтому для сайдинга чаще используют сложные доборные профили, которые крепят к обрешетке вначале монтажа.

В этом случае сама процедура обшивки напоминает заполнение панелями «контура» из доборных профилей.

В первую очередь крепят стартовую планку.

 

Она служит своеобразной опорой и ориентиром, причем не только для одной стены, а и для всего здания. Ее монтируют сразу по всему периметру. Важно, чтобы нижний контур сошелся в точке отсчета. Обычно такой точкой служит край фундамента (цокольный узел), в этом же месте должна заканчиваться обрешетка.

Чтобы получить зримый ориентир при монтаже стартовой планки, от этой точки отступают вверх на ее ширину (плюс 6 мм компенсационного теплового зазора) и отбивают мелом (или шнуром) горизонтальный уровень по всему периметру. Это будет верхний край стартовой планки. Расстояния между торцами двух соседних «стартов» должны быть равны 6 мм (компенсация тепловых расширений).

Затем приступают к монтажу внешних и внутренних сложных угловых профилей.

 

Они тоже должны иметь компенсационные зазоры в 6 мм от софитов вверху и отлива внизу. Установку начинают сверху, вывесив профиль вдоль угла и контролируя его вертикальный уровень по ребру. Если длины профиля не хватает по высоте здания, то внизу монтируют второй профиль, предварительно подрезав его перфорированную часть на 25 мм. Верхний «уголок» должен нависать над нижним, а расстояния между перфорированными частями должны быть не менее 6 мм (все та же компенсация). Расстояние крепления угловых профилей к вертикальной обрешетке — от 200 мм.

Если длины панелей сайдинга недостаточно, чтобы закрыть весь пролет могут использовать стыковочные профили. Их устанавливают до начала монтажа на расстоянии от углового элемента на длину панели плюс 12 мм (два зазора по 6 мм).

 

 

Дверные и оконные проемы обрамляются приоконной планкой или J-профилем (в зависимости от размера откоса проема). Стена с коньком крыши заканчивает обрамление контура J-профилем, контур стены под свесом крыши можно заканчивать финишной планкой.

 

 

Монтаж металлосайдинга

Вставляют первую панель в замок «старта» с зазором около 6 мм в угловом профиле с одной стороны и с таким же зазором с другой стороны в J-профиле дверного проема, стыковочном или в другом угловом доборном элементе. Фиксируют панель к обрешетке гвоздями (по дереву) или саморезами (по металлу).

Крепление начинают проводить от центра панели к краям. Таким же образом монтируют второй и все последующие ряды с учетом компенсационных зазоров между ними. Через каждые 5 рядов проверяют и корректируют горизонтальный уровень. Так заполняют весь контур стены, последовательно подрезая и подгоняя панели по размеру.

 

 

Самым трудоемким будет подгонка панелей, прилегающих сверху и снизу к оконным проемам. В них вырезают соответствующие размеру проема части панели, прибавляя к каждому размеру 6 мм, защелкивают остальную часть на замок нижней панели и крепят к обрешетке.

 

Так же поступают и с дверным проемом.